Zwei Nationalparks. Eine Küste aus leeren Stränden und Meereshöhlen. Ein Dorf mit bemerkenswerten Restaurants am Ende einer Schotterpiste. Die wenigsten kennen es — und genau darum geht es.
Vor fünfzehn Jahren war diese Küste praktisch unerreichbar. Von San José hierherzukommen bedeutete zehn bis zwölf Stunden Schotter, Furten und Zuversicht. 2010 wurde dann die Costanera Sur eröffnet — und ein Ort, den man ein Jahrhundert lang in Ruhe gelassen hatte, lag plötzlich dreieinhalb Stunden entfernt.
Was die Strasse nicht bewirkt hat: ihn zu verändern. Der Südpazifik — die Costa Ballena und die Halbinsel Osa, von Dominical bis zur panamaischen Grenze — ist noch immer der Teil Costa Ricas, der nie erschlossen wurde. Keine Hochhausresorts, keine Restaurantketten, keine Kreuzfahrtterminals, keine Souvenirmeilen. Die Wege bestehen weiterhin aus roter Erde. Brüllaffen wecken Sie noch vor dem Wecker. Ganze Strände liegen an einem Dienstag leer.
Wer in Guanacaste oder Tamarindo im Norden war, hat eine Version Costa Ricas gesehen, die für Besucher gebaut wurde — komfortabel, gut organisiert und für viele Reisende auf eigentümliche Weise vertraut. Dies hier ist die andere. Die, die noch den Menschen gehört, die hier leben.
El Castillo liegt fast genau dazwischen — zehn Minuten von einem Meerespark entfernt, den Buckelwale zweimal im Jahr aufsuchen, und fünfundvierzig Minuten von dem Ort, den National Geographic den biologisch intensivsten der Erde nannte.
10 Minuten nördlichFünftausenddreihundert Hektar geschützter Ozean, das grösste Korallenriff der pazifischen Seite Mittelamerikas und eine Sandbank, die bei Ebbe in der unverkennbaren Form einer Buckelwalflosse auftaucht — und genau auf das Wasser zeigt, in dem die Wale ankommen. Man kann darauf hinauslaufen.
Der Südpazifik Costa Ricas hat eine der längsten Buckelwal-Saisons der Welt, weil er zwei völlig getrennte Populationen empfängt. Die Wale aus dem Norden kommen um den Dezember und bleiben bis März; die aus der Antarktis ziehen zwischen August und Oktober herauf. Zusammengenommen kalben Buckelwale einen grossen Teil des Jahres in Gewässern, die Sie von Ihrem Balkon aus sehen. Delfine und Meeresschildkröten sind ganzjährig da.
Wal- und Delfinbeobachtung
45 Minuten südlichDie Formulierung stammt nicht von uns, sondern von National Geographic — und wer einmal den Sirena-Pfad gegangen ist, hört darin keine Werbung mehr. Corcovado schützt 424 Quadratkilometer der Halbinsel Osa, etwa ein Drittel, und ist der letzte grosse zusammenhängende pazifische Tieflandregenwald Mittelamerikas.
Die Osa nimmt weniger als ein Tausendstel eines Prozents der Erdoberfläche ein und beherbergt mehr als zweieinhalb Prozent ihrer Artenvielfalt. Vier Affenarten. Der Baird-Tapir. Hellrote Aras in Schwärmen statt paarweise. Alle vier Meeresschildkröten Costa Ricas. Und die gesündesten Jaguar- und Pumabestände des Landes — die Sie mit ziemlicher Sicherheit nicht sehen werden und auf die Sie den ganzen Tag hoffen.
Wanderung durch Corcovado„Der biologisch intensivste Ort der Erde, gemessen an der Artenvielfalt."National Geographic über den Nationalpark Corcovado
Am HorizontAn einem klaren Nachmittag liegt eine flache graue Form draussen im Pazifik, zwanzig Kilometer vor Bahía Drake. Das ist die Isla del Caño — ein biologisches Reservat ohne Hotels, ohne Einwohner und ohne Fischerei, und genau deshalb ist das Wasser ringsum das klarste dieser Küste.
Die Sicht reicht regelmässig über zwanzig Meter. Weissspitzen-Riffhaie, Adlerrochen, Meeresschildkröten, Muränen und riesige Schwärme von Stachelmakrelen. An Land birgt die Insel präkolumbische Steinkugeln und Grabstätten, die niemand vollständig erklärt hat — dieselben rätselhaften Kugeln, die die UNESCO zum Welterbe erklärt hat.
Die Boote fahren in Sierpe ab, fünfundvierzig Minuten südlich. Unser Team bucht das für Sie, und zum Sonnenuntergang sind Sie zurück auf der Terrasse.
Schnorcheln an der Isla del CañoVentanas heisst Fenster. Das Meer brauchte einige tausend Jahre, um sie am Nordende der Bucht in den Fels zu höhlen, und bei Ebbe kann man hineingehen — im Inneren des Felsens stehen, den Pazifik am anderen Ende in einem Steinbogen gerahmt, Sand unter den Füssen, der Klang völlig verändert.
Es ist der nächstgelegene Strand von El Castillo und nach jedem vernünftigen Massstab der schönste dieser Küste. Ein Halbmond dunklen Vulkansands zwischen zwei bewaldeten Landspitzen, dahinter Palmen und Mandelbäume, an beiden Enden die aufsteigende Felsnase. Die Form der Bucht hält den meisten Schwell ab, sodass das Wasser ruhig genug zum Schwimmen und klar genug zum Schnorcheln ist — ungewöhnlich an einer Pazifikküste, die eher für ihre Brandung bekannt ist.
Es steht nichts darauf. Kein Hotel, kein Beachclub, keine Verkäufer. An einem Werktagmorgen haben Sie ihn wahrscheinlich für sich, abgesehen von einer tico-Familie mit Kühlbox und Fussball und den Pelikanen, die die Felsnase abarbeiten.
Gehen Sie bei Ebbe. Unsere Rezeption nennt Ihnen vorher die Zeit — die Höhlen schliessen sich, wenn das Wasser zurückkommt, und das Morgenlicht ist das beste des Tages dafür.
Die Costanera verläuft den ganzen Weg am Wasser entlang, und alle paar Minuten öffnet sich links die nächste Bucht. Jede ist anders. Sie könnten eine Woche lang jeden Tag einen anderen Strand nehmen, ohne sich zu wiederholen.
Unserer. Eine geschützte Halbmondbucht mit begehbaren Meereshöhlen am Nordende, ruhigem Wasser, dunklem Sand und fast niemandem. Bei Ebbe hingehen.
Eine kleine, hübsche Bucht mit mässigem Wellengang und Blick auf die vorgelagerte Isla Ballena. Bei Flut felsig; wenn das Wasser fällt, ist das Südende die Stelle zum Schwimmen.
Feiner Sand, kaum Brandung und Teil des Meeresparks selbst. Isla Ballena und die Felsen Tres Hermanas liegen direkt davor — dies ist der Strand, an den man ein Buch mitnimmt.
Der berühmte. Lang, sicher zum Schwimmen, durchzogen von Flussmündungen und Mangrovenkanälen — und an seiner Spitze die Sandbank des Walschwanzes, die man bei Ebbe ablaufen kann. Der beste Strand der Gegend zum Ausreiten.
Ein langer, offener Streifen unter der Fila-Costeña-Kette, bei Ebbe über den Walschwanz mit Uvita verbunden. Bei Niedrigwasser lohnen die Gezeitentümpel: Krabben, kleine Fische, Muscheln — und kaum eine Fussspur.
Sanfter als der grosse Bruder die Strasse hinauf. Mässige Brandung, gutes Schwimmen, Kajaks und Paddleboards — und im Süden Punta Dominical, eine bewaldete Landspitze, die den Aufstieg wert ist.
Ernsthafte Wellen und dahinter ein ebenso ernsthafter Surfort: ganzjährig beständig, am besten für erfahrene Surfer. Ausserdem der lebendigste Abschnitt der Küste, was Restaurants, Läden und Abendmusik angeht.
Ojochals eigener Strand, wo das Mündungsgebiet des Río Térraba aufs Meer trifft. Wild, voller Treibholz und reich an Vögeln; ein lokales Schutzprojekt kümmert sich um die Schildkröten, die hier nisten.
Vierhundert Meter hinter dem Ortsschild, eine Schotterstrasse namens Calle Perezoso hinauf — Faultierstrasse, und der Name stimmt. Etwa dreihundert Einwohner, keine Ampel, kein Supermarkt einer Kette und eine völlig unverhältnismässige Zahl sehr guter Restaurants. Ojochal ist der Grund, warum Kenner dieser Küste wiederkommen.
Der belebteste Ort der Gegend, ohne je hektisch zu wirken. Samstags Bauernmarkt, Zugang zum Marino Ballena und jedes Frühjahr Gastgeber des Envision-Festivals. Gut zum Einkaufen, besser zum Leutebeobachten bei einem Kaffee.
Barfuss-Surferort. Sandstrassen, Strassenhändler, eine wirklich vergnügliche Hauptstrasse mit Bars, Taco-Läden und Geschäften, und ein Beachbreak, der ganzjährig Surfer anzieht. Der beste Tagesausflug der Küste, wenn Ihnen nach etwas Trubel ist.
Bananenland, umringt von bewaldeten Bergen. Über die alte Stahlbrücke des Río Grande de Térraba nach Palmar Sur gelangen Sie zu Finca 6 — dem Museum rund um die präkolumbischen Steinkugeln: perfekt rund, ihr Zweck unbekannt, UNESCO-Welterbe.
Ein Flussort am Rand des grössten Mangrovensystems Mittelamerikas und Ausgangspunkt für Isla del Caño und Corcovado. Die Boote legen am Steg ab; in der Dämmerung ziehen Aras über das Wasser. Das Mittagessen in den Restaurants am Ufer gehört dazu.
Cascada Pavón liegt zehn Minuten vom Hotel — ein kurzer Pfad, Steinstufen, ein Becken zum Schwimmen und ein Felsen, von dem die Kinder aus dem Dorf springen. Kein Führer, keine Gebühr. Nauyaca, vierzig Minuten nördlich, ist der berühmte: ein zweistufiger Fall von 45 und 20 Metern in ein kristallklares Becken, zu Fuss oder zu Pferd erreichbar. Wir organisieren beides.
Ojochal gilt vielfach als kulinarische Hauptstadt Costa Ricas. Es hat keine Ampel, keine Bank und keinen Supermarkt. Es hat aber gut zwei Dutzend Restaurants — und über mehrere davon würde man in jeder Grossstadt sprechen.
Der Grund ist ein echter Zufall der Geschichte. Ab den 1970er-Jahren wurde Ojochal überwiegend von französischsprachigen Kanadiern und Europäern besiedelt, die des Waldes wegen kamen und blieben. Sie brachten ihre Küchen mit. Zwei Generationen später lebt das Dorf von französischer, belgischer, indonesischer, mediterraner und costa-ricanischer Küche, fast durchweg in kleinen, inhabergeführten Räumen, in denen der Koch derjenige ist, der Sie begrüsst.
Was das trägt, liegt draussen. Gelbflossenthun und Mahi-Mahi, am selben Morgen in Sierpe angelandet. Garnelen aus dem Mündungsgebiet. Palmherzen, Kochbananen, Kakao, Vanille, Pejibaye und ein halbes Dutzend Früchte ohne deutschen Namen, alle wenige Kilometer entfernt gewachsen. Eine aussergewöhnlich gute Speisekammer, an einem aussergewöhnlich abgelegenen Ort, in den Händen aussergewöhnlich ernsthafter Köche.
Abendessen sind hier keine Formsache zwischen zwei Ausflügen. Sie sind einer der Gründe zu kommen. Unser Team kennt jede Küche im Dorf, weiss, an welchen Abenden geöffnet ist, reserviert den Tisch und organisiert die Fahrt — die Strassen sind dunkel und unbeschildert, und diese fünf Minuten übernehmen wir lieber selbst.
Und an den Abenden, an denen Sie sich gar nicht bewegen möchten, kocht Küchenchef Yostin Muñoz oben mit denselben Zutaten und besserer Aussicht.
Das bekannteste Restaurant des Dorfes und dasjenige, das am häufigsten als bestes der Küste genannt wird — französische Technik, tropische Zutaten und ein kerzenbeleuchteter Palmenhof.
Acht oder neun Tische, offen zum Dschungel, geführt von einer Gastgeberin, die das seit Jahrzehnten macht. Klein, persönlich — und das Essen, von dem die meisten Gäste auf dem Weg zum Flughafen noch sprechen.
Hoch auf dem Kamm, auf der einen Seite der Sonnenuntergang, auf der anderen eine Band. Fast jeden Abend Livemusik, eine Karte von Thunfisch-Tatar bis Fish and Chips — und das Nächste, was Ojochal einem Abend aus hat.
Diese drei sind nur ein Anfang. Fragen Sie uns nach der vollständigen Liste — sie ändert sich mit der Saison, und wir essen in allen.
Alles Folgende buchen Sie über unsere Rezeption, es wird von Guides geführt, die wir persönlich kennen, und liegt bequem vom Hotel aus erreichbar. Das sind keine Lückenfüller: Es sind durchweg einige der bestbewerteten Outdoor-Erlebnisse Costa Ricas.
Neun Zimmer, 90 Meter über dem Pazifik, am Ende einer Strasse namens Faultierstrasse.
Verfügbarkeit prüfen